Монтаж плит перекрытия: укладка, опирание, анкеровка и заделка швов

Содержание

Подготовительные работы

Хотел бы описать все этапы работ с плитами перекрытиями от лица работника завода ДСК Коловрат. Прежде чем кран поднимет первую плиту, на площадке уже должна быть выстроена логистика. Такелажник проверяет маркировку изделия, осматривает монтажные петли и закладные детали — на них не должно быть наплывов бетона, ржавчины или наледи. Металлической щеткой счищают грязь, скарпелем сбивают дефекты. Если петли утоплены, заранее готовят анкерные устройства. Если Вас интересует готовая продукция от предприятия плиты перекрытия – можно ознакомиться подробнее.

Параллельно готовят опорные площадки. С несущих стен и ригелей убирают мусор, смачивают поверхность водой, чтобы свежий раствор не отдавал влагу слишком быстро. Растворную постель устраивают непосредственно перед укладкой: лопатами раскладывают цементно-песчаный раствор марки не ниже М100, кельмами разравнивают ровным слоем. Толщина — не больше 20 мм для многопустотных плит, для ячеистобетонных — до 15 мм.

Геодезист или бригадир выносит разметку проектного положения каждой плиты в поперечном направлении пролёта. Без этой разметки укладку вести нельзя: отклонения накапливаются лавинообразно, и последний ряд может не встать на место.

Проверка маркировки и состояния монтажных петель
Очистка закладных деталей от грязи, краски, льда
Устройство растворной постели толщиной до 20 мм
Разметка проектного положения плит на опорах

Укладка и опирание

Глубина опирания — параметр, от которого зависит несущая способность всего перекрытия. Для плит длиной 6 метров нормативы жёстко фиксируют минимальные значения: на железобетонные конструкции — не менее 80 мм, на кирпичную кладку — не менее 120 мм, на стальные конструкции — не менее 70 мм. Когда в проекте стоит иная цифра, приоритет у проектной документации.

Кран подаёт плиту к месту укладки. Монтажники принимают её на высоте 200–300 мм от опор, разворачивают в нужном направлении и дают сигнал машинисту на плавное опускание. Рихтовку ведут монтажными ломами — смещают плиту в плане, добиваясь точного совпадения с разметкой. Уровнем или нивелиром проверяют отметку нижней поверхности. Если шов с соседней плитой получился с перепадом, элемент приподнимают краном, поправляют растворную постель и укладывают заново.

Для многопустотных плит критично совмещение поверхностей смежных элементов вдоль шва со стороны потолка. Толщина раствора под ними не должна превышать 20 мм. Ребристые плиты укладывают насухо, приваривая закладные детали в продольных рёбрах к несущим конструкциям.

Анкеровка и крепление

Уложенная плита ещё не держится. Сразу после выверки подъёмные петли соединяют с закладными деталями смежных плит и с анкерами, заделанными в стены. Для наружных стен применяют один стержень, для внутренних — составные анкеры. Анкерные связи устанавливают цепочкой через каждые три-четыре плиты ряда, создавая жёсткий диск перекрытия.

Сварку ведут ручной электродуговой, высота шва — 6 мм, длина — не меньше проектной. Закладные детали перед сваркой зачищают до чистого металла на 20 мм в обе стороны от кромок. Воду, снег или лёд удаляют нагревом газовой горелкой до температуры не выше 100 °С.

Есть технологическое ограничение: нагрев закладных деталей не должен продолжаться дольше 5 минут подряд, иначе бетон теряет сцепление с металлом. Поэтому сварщики делают перерывы, а к концу смены все узлы примыкания плит, смонтированных за день, должны быть закончены. После сварки швы очищают от шлака и брызг.

Анкеровка через каждые 3–4 плиты в ряду
Высота сварного шва — 6 мм
Нагрев детали — не более 5 минут непрерывно
Очистка швов от шлака после окончания сварки

Заделка швов

Швы между плитами заполняют после проверки правильности установки, приёмки сварных соединений и антикоррозионной защиты металла. Порядок работ здесь обратный интуитивному: сначала контроль, потом заливка. Если залить швы раньше, скрытые дефекты сварки останутся незамеченными.

Для заполнения используют мелкозернистый бетон класса В15 или цементный раствор марки М200. Подвижность смеси в момент укладки — 5–7 см, чтобы она заполняла тарельчатые пазы на боковых гранях плит и образовывала растворные шпонки. Торцы плит на глубину опирания, но не менее 120 мм, заделывают бетонными цилиндрами или раствором — это защищает концы от продавливания вышележащей стеной и улучшает звуко- и теплоизоляцию.

Со стороны пола горизонтальный стык заделывают цементно-песчаным раствором М150. Зазор между нижней кромкой плиты и полкой наружной стены плотно заполняют уплотнительными прокладками. В стыках не должно оставаться пустот: глубина заполнения шва раствором — не менее 60 мм, а неплотности недопустимы, иначе перекрытие теряет жёсткость и звукоизоляцию.

После заливки поверхность шва заглаживают. Снимают опалубку — если она применялась. На этом монтаж плит перекрытия можно считать завершённым, но только при условии, что операционный контроль зафиксировал все допуски: отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину перекрытия — не более 20 мм, разница отметок на стыке смежных поверхностей — не более 3 мм.

Проверка маркировки и состояния плит

Маркировка — это паспорт изделия, нанесённый прямо на бетон. Прежде чем кран поднимет плиту, мастер обязан сверить буквенно-цифровой код с проектной документацией. Согласно ГОСТ 23009, марка состоит из групп, разделённых дефисами: тип плиты, габариты в дециметрах, расчётная нагрузка в килопаскалях, класс напрягаемой арматуры и вид бетона. К примеру, запись «1ПК 63.15-6Ат800Л» читается так: плита типа 1ПК, длина 6280 мм, ширина 1490 мм, нагрузка 6 кПа, арматура класса Ат800, лёгкий бетон.

Если маркировка стёрта, нанесена неразборчиво или отсутствует, плиту к монтажу не допускают. Входной контроль на площадке проводит инженерно-технический работник монтажной организации. Помимо паспорта и штампа ОТК завода, проверяют соответствие паспортных данных проектным. Штамп с датой изготовления — не формальность: он подтверждает, что бетон набрал отпускную прочность, достаточную для транспортировки и подъёма.

Внешний осмотр выявляет дефекты, которые не видны в документах. Трещины, сколы бетона, обнажение арматуры, наплывы на закладных деталях — всё это фиксируют до начала монтажа. Для плит, опираемых по трём сторонам, на верхнюю поверхность наносят знаки «Место опирания» — их располагают посередине у каждой опорной стороны. Игнорирование этих меток приводит к тому, что плиту укладывают не тем краем, и несущая способность элемента оказывается ниже проектной.

Геометрические размеры проверяют рулеткой. Отклонения по длине и ширине не должны превышать ±5 мм для изделий до 4000 мм и ±8 мм для более длинных. Толщина также контролируется: допуск ±5 мм. Расположение закладных деталей — не более 5 мм от проектного положения. Эти цифры кажутся мелочью, но именно из таких «мелочей» складывается точность установки всего перекрытия.

Сверка марки с проектом по ГОСТ 23009
Проверка паспорта, штампа ОТК и даты изготовления
Визуальный осмотр на трещины, сколы, обнажение арматуры
Контроль геометрии: отклонения до ±8 мм
Наличие знаков «Место опирания» на трёхопорных плитах

Монтажные петли заслуживают отдельного внимания. Их осматривают на предмет коррозии, деформации, трещин в местах сварки с арматурным каркасом. Если петля повреждена, строповку за неё запрещают — используют захваты или траверсы. Закладные детали очищают от грязи, краски, льда металлической щёткой. Свариваемые поверхности зачищают до чистого металла на 20 мм в обе стороны от кромок.

Все выявленные дефекты заносят в журнал входного контроля. Плиты с критическими повреждениями — трещинами через всю толщину, обнажением напрягаемой арматуры, разрушенными петлями — на монтаж не идут. Их либо возвращают изготовителю, либо используют там, где несущая способность не критична, но только по письменному согласованию с проектировщиком. Практика показывает: дешевле отсортировать брак на земле, чем демонтировать уже уложенную плиту.

Проверка и выравнивание стен

Стены под перекрытие — это фундамент в прямом смысле. Если верх кладки гуляет по высоте, никакая растворная постель не спасёт: плита ляжет с перекосом, и нагрузка распределится неравномерно. Нивелир или лазерный уровень выставляют на отметке чистого пола, затем промеряют каждую опорную точку. Допуск на разность отметок по всей длине стены — не более 10 мм. Всё, что выходит за эти рамки, исправляют до начала монтажа.

Кирпичные стены выравнивают цементно-песчаным раствором М100–М150. Мелкие неровности глубиной до 20 мм затирают тем же составом, крупные — заделывают с предварительной насечкой или установкой арматурной сетки. Бетонные поверхности при перепадах более 15 мм ремонтируют полимерцементными смесями, которые набирают прочность быстрее обычного раствора. Гипсовые составы здесь не годятся: они боятся влаги и не держат нагрузку от плит.

Особое внимание — участкам, где стыкуются разные материалы. Кирпич и бетон по-разному реагируют на температуру и влажность, поэтому шов между ними армируют. Сетка из проволоки Вр-1 диаметром 4 мм с ячейкой 50×50 мм укладывается на раствор и втапливается в него. Это предотвращает появление трещин прямо под опорной зоной плиты.

После выравнивания поверхность обеспыливают. Пыль, песок, остатки старого раствора — всё это снижает сцепление с постелью. Промышленный пылесос или жёсткая щётка с последующей продувкой сжатым воздухом. За несколько часов до укладки плит стену обильно смачивают водой. Кирпич впитывает влагу как губка, и без предварительного увлажнения он высосет воду из раствора, не дав ему нормально схватиться.

Нивелировка опорных точек: допуск до 10 мм по длине
Выравнивание кирпичных стен раствором М100–М150
Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными составами
Армирование стыков сеткой Вр-1 с ячейкой 50×50 мм
Обеспыливание и увлажнение поверхности перед монтажом

Устройство растворной постели

Постель — это не просто подушка под плиту. Она компенсирует микронеровности опоры, обеспечивает равномерную передачу нагрузки и создаёт условия для анкеровки. Раствор готовят непосредственно перед укладкой: цемент марки М400 или М500, просеянный песок, вода. Пропорции — 1:3 по объёму. Подвижность смеси проверяют стандартным конусом: осадка должна быть в пределах 5–7 см. Жидкий раствор вытечет из-под плиты, густой — не заполнит все неровности.

Раскладывают постель вручную или растворонасосом. Лопатами распределяют вдоль всей опорной линии, затем кельмами или правилом разравнивают до проектной толщины. Для многопустотных плит — не более 20 мм, для ребристых — до 30 мм, для ячеистобетонных — до 15 мм. Контроль ведут шаблоном или рейкой с уровнем. Ширина постели должна быть на 20–30 мм больше глубины опирания, чтобы раствор не выдавливался за край.

Плиту опускают на постель плавно, без ударов. Машинист крана работает по сигналам монтажников, которые принимают элемент на высоте 200–300 мм и направляют его в проектное положение. Раствор выдавливается из шва равномерно — если с одной стороны выступило больше, чем с другой, плиту приподнимают и переукладывают. После выверки отметки нижней поверхности нивелиром лишний раствор срезают кельмой, а кромки заглаживают.

В зимних условиях раствор готовят с противоморозными добавками или подогревают до температуры не ниже +5 °С. Плиту укладывают на постель, прогретую до той же температуры. Замерзание раствора до схватывания недопустимо: он потеряет несущую способность, и под опорной частью образуется пустота. При отрицательных температурах монтаж ведут только по специально разработанной технологии, согласованной с проектировщиком.

Состав раствора: цемент М400/М500 и песок в пропорции 1:3
Подвижность смеси: осадка конуса 5–7 см
Толщина постели: до 20 мм для многопустотных плит
Ширина постели: на 20–30 мм больше глубины опирания
Зимой — противоморозные добавки или подогрев до +5 °С

Армопояс под плиты

Плита перекрытия весит от двух до семи тонн. Опереть её прямо на газобетон или пеноблок — значит создать точечную нагрузку, которую ячеистый бетон не держит. Верхний ряд блоков просто продавится. Армопояс решает эту проблему: он перераспределяет вес плиты по всему периметру стены, а не в точках опирания.

Конструктивно это монолитная железобетонная лента, которая идёт по всем несущим стенам без разрывов. Сечение — прямоугольник высотой 250–400 мм и шириной, равной толщине стены. Внутри — пространственный каркас из четырёх продольных стержней диаметром 12 мм, связанных хомутами с шагом 500–700 мм. Бетон — не ниже М250. Заливают за один приём, чтобы лента получилась цельной. Штыкование обязательно: пустоты в теле пояса недопустимы.

Ключевой момент — утепление наружной части. Железобетон холоднее газобетона, и без теплоизоляции пояс превращается в мостик холода. По периметру дома появляется зона конденсата, отделка темнеет, а зимой стена промерзает. Утеплитель укладывают снаружи ещё до заливки или сразу после — пенополистирол, минеральная вата. Шпильки под мауэрлат устанавливают до бетонирования: вбить их в застывший пояс уже не получится.

Высота пояса: 250–400 мм
Продольная арматура: 4 стержня диаметром 12 мм
Бетон: класс не ниже М250
Заливка: непрерывная, с обязательным штыкованием
Утепление наружной части: обязательное условие

Выбор крана

Кран для монтажа плит подбирают по трём параметрам: грузоподъёмность, вылет стрелы и высота подъёма. Грузоподъёмность считают не по весу плиты, а по сумме массы элемента, строповочной оснастки и грузового полиспаста. Для типовой шестиметровой пустотной плиты это 2,5–3,5 тонны. При вылете стрелы в 20–30 метров реальная грузоподъёмность крана падает: паспортное значение действует только на минимальном вылете.

Высоту подъёма определяют от уровня стоянки крана до верхней точки монтируемого элемента плюс запас 0,5 метра, высота стропы и полиспаста. Для второго этажа с плитами на отметке +6 метров расчётная высота получается около 10–11 метров. Вылет стрелы — расстояние от оси вращения крана до центра самой удалённой плиты с учётом безопасного приближения.

Для малоэтажного строительства чаще берут автомобильные или пневмоколёсные краны: КС-4361А, КС-5363, МКТ-16М. Для высотных зданий — башенные КБ-405.1А или КБ-405.2 с грузоподъёмностью до 10 тонн. Приставные краны крепят к возводимому зданию жёсткими связями по мере роста этажей.

КС-4361А — грузоподъёмность до 16 тонн, пневмоколёсный
МКТ-16М — гусеничный, для монтажа конструкций покрытия
КБ-405.1А — башенный, до 10 тонн, для жилых зданий

Технология монтажа

Строповка плиты

Строповка — первый физический контакт крана с плитой. Ошибка здесь стоит дорого: сорвавшийся элемент не просто разбивается сам, он ломает стену, а при неудачном стечении обстоятельств достаёт до людей. Поэтому стропальщик действует строго по схеме, а не по интуиции. Перед подъёмом он проверяет монтажные петли — на них не должно быть трещин, деформаций, следов сварки, которая ослабила металл .

Для подъёма плит применяют четырёхветвевые стропы, траверсы или специальные захваты. Ветвевой строп с крюками цепляют за все четыре петли, если они предусмотрены конструкцией. Для плит без петель — а такие встречаются у некоторых производителей — используют фрикционные захваты или траверсы с дистанционной расстроповкой. Угол между ветвями стропа не должен превышать 90 градусов: при большем наклоне нагрузка на каждую ветвь растёт, и разрыв становится вопросом времени .

Крюк крана устанавливают строго над центром тяжести плиты. Если центр смещён, элемент при подъёме перекосится, и один из стропов нагрузится сильнее остальных. Маркировка центра тяжести обычно нанесена на торце или боковой грани. Для типовых пустотных плит он совпадает с геометрическим центром, но для ребристых и нестандартных изделий это правило не работает .

Подъём ведут плавно, без рывков. Сначала плиту приподнимают на 200–300 мм, чтобы убедиться в надёжности строповки. Если перекос отсутствует, груз идёт дальше. Стропальщик в это время находится вне зоны возможного падения — на расстоянии не менее высоты подъёма плюс пять метров. Работать под поднятой плитой запрещено категорически.

Четырёхветвевые стропы или траверсы с захватами
Угол между ветвями — не более 90 градусов
Крюк крана строго над центром тяжести
Пробный подъём на 200–300 мм для проверки строповки
Стропальщик вне зоны падения груза

Отдельная тема — расстроповка. При монтаже на высоте, когда плита уже лежит на постели, а крюк нужно снять, используют дистанционные отцепки или саморасстроповывающиеся захваты. Стропальщик не поднимается на стену рядом с уложенной плитой: в этот момент кран ещё держит нагрузку, и любое движение элемента может столкнуть человека. Расстроповку выполняют после того, как кран ослабил натяжение стропов, а плита легла на опоры всем весом .

Зимой стропы и захваты перед работой очищают от льда и снега. Обледеневший крюк может не войти в петлю до конца, а ветвь стропа теряет гибкость. Все грузозахватные приспособления проходят ежесменный осмотр и периодические испытания: стропы — раз в 10 дней, траверсы — раз в 6 месяцев. Без бирки с датой испытания к работе их не допускают.

Подъём и подача

Сигнал на подъём даёт один человек — такелажник. Машинист крана выполняет только его команды, даже если рядом машет руками кто-то другой. Сначала плиту приподнимают на 200–300 мм и останавливают. Этот пробный подъём проверяет надёжность строповки: если крюки сидят в петлях неровно или одна ветвь провисла, элемент опускают и перестроповывают.

Убедившись, что плита висит ровно, такелажник отходит на безопасное расстояние — не менее 4–5 метров от места подъёма. Только тогда кран идёт дальше. Плита поднимается на высоту не менее полуметра над встречающимися препятствиями и перемещается к месту укладки. Проносить груз над людьми запрещено категорически: зона под стрелой крана должна быть свободна.

Скорость перемещения задаётся не спешкой, а управляемостью. Резкие повороты стрелы раскачивают плиту на стропах, и погасить маятник вручную невозможно. Машинист ведёт груз плавно, без рывков на тормозах. Монтажники в это время находятся на уложенных ранее плитах — с них удобнее принимать элемент и не нужно стоять на краю стены.

Пробный подъём на 200–300 мм для проверки строповки
Такелажник вне зоны подъёма — не ближе 4–5 метров
Высота перемещения над препятствиями — не менее 0,5 метра
Сигналы машинисту подаёт одно лицо

Укладка на стены

Плиту принимают на высоте 200–300 мм от опор и разворачивают в проектное положение. Опускают медленно, без удара о растворную постель. Раствор выдавливается из шва равномерно — если с одной стороны его вышло больше, чем с другой, плита легла с перекосом. В этом случае элемент приподнимают и переукладывают.

Рихтовку ведут монтажными ломами, не ослабляя натяжение стропов. Лом вставляют между торцом плиты и соседним элементом или в шов кладки и подтягивают плиту до проектного зазора. Сдвинуть пятитонную плиту руками невозможно, но ломом — за счёт рычага — монтажники выставляют её с точностью до миллиметра.

Глубина опирания — параметр, который проверяют до расстроповки. Для плит длиной 6 метров на кирпичную кладку минимум 120 мм, на железобетонные конструкции — 80 мм, на стальные — 70 мм. Разметка на стене показывает проектное положение торца, и монтажники следят, чтобы плита не ушла дальше или ближе этой отметки.

Горизонтальность контролируют строительным уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит не должна превышать 10 мм при длине элементов от 4 до 8 метров. Если перепад больше, плиту поднимают и правят толщину растворной постели. Оставлять перекос нельзя: он накапливается с каждым следующим рядом и в итоге вылезает трещинами на отделке.

Приём плиты на 200–300 мм от опор
Рихтовка ломами при натянутых стропах
Контроль глубины опирания: 120 мм на кирпич, 80 мм на бетон
Проверка горизонтали уровнем в двух направлениях
Перепад смежных плит: не более 10 мм

После выверки стропы ослабляют, но не снимают до полной уверенности. Монтажники выводят крюки из петель, отводят стропы к середине плиты и только потом подают команду на подъём. Расстроповка идёт с уложенной плиты или с инвентарных подмостей — не с края стены, где можно потерять равновесие. Первая плита всегда сложнее: её укладывают с площадок, следующие — с уже смонтированного перекрытия.

Выравнивание

Плита легла на растворную постель, но это ещё не значит, что она встала правильно. Горизонтальность проверяют уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а отметки лицевых поверхностей — нивелиром или лазерным прибором. Разность отметок двух смежных плит в шве не должна превышать 8 мм при длине элементов до 4 метров и 10 мм для плит длиной от 4 до 8 метров.

Если перепад больше, плиту приподнимают краном и исправляют растворную постель. Монтажники работают ломами: один поддевает торец, другой корректирует слой раствора. Никаких металлических подкладок, не предусмотренных проектом, — это грубое нарушение, которое приведёт к точечной нагрузке и раскалыванию опоры.

Смещение плиты в плане относительно проектного положения на опорных поверхностях контролируют рулеткой или теодолитом методом бокового нивелирования. Плиту двигают ломом, добиваясь совпадения рисок на торце с разметкой на стене. После выверки кран ослабляет стропы, но не снимает их до полного закрепления.

Анкеровка

Уложенная плита держится на стене только за счёт трения и веса. Анкеровка превращает набор отдельных элементов в жёсткий диск перекрытия. Без неё здание теряет пространственную жёсткость и может сложиться при неравномерной осадке фундамента или взрывной нагрузке.

Для наружных стен применяют один анкерный стержень, для внутренних — составные. Анкеры устанавливают цепочкой через каждые три-четыре плиты в ряду. Расстояние между анкерами перекрытий из сборных настилов не должно превышать 3 метра. Стержни диаметром 8–10 мм из гладкой арматуры класса A-I заделывают в кладку и приваривают к монтажным петлям плит.

Сварку ведут после очистки закладных деталей от ржавчины, краски, влаги и наледи. Кромки зачищают на 20 мм в обе стороны от шва. Зазор между свариваемыми элементами — не более 0,5 мм. Прихватки ставят в местах будущего шва, их длина — около 15 мм при катете не менее половины проектного.

Анкеры: стержни 8–10 мм класса A-I
Шаг анкеровки: через 3–4 плиты в ряду
Расстояние между анкерами: не более 3 метров
Зазор при сборке под сварку: до 0,5 мм
Защита от коррозии: слой цементно-песчаного раствора 30 мм

После сварки петли и анкеры накрывают цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм — это защита от коррозии. Швы очищают от шлака и брызг, осматривают на трещины и непровары. Переход от наплавленного металла к основному должен быть плавным, без подрезов глубже 5% толщины проката.

Скрытые дефекты сварки выявляют ультразвуком или радиографией. Объём контроля — не менее 0,5% длины швов, но обязательно проверяют места пересечений и участки с признаками дефектов. Анкеровка и заделка швов вместе превращают перекрытие в диск, который связывает вертикальные несущие элементы здания в неизменяемую систему.

Заделка швов

Шов между плитами — это не просто щель, которую нужно замазать. Пока раствор не встал, в стык набивается мусор, снег, наледь. Потом всё это приходится выковыривать, а иногда — вскрывать уже уложенное перекрытие. Поэтому заделку ведут сразу после монтажа захватки, не откладывая на следующий день.

Раствор для заполнения продольных швов готовят марки не ниже М200. Для плит с продольными рёбрами — цементный раствор М200 или бетон класса C12/15 на мелком заполнителе. Жёсткость смеси подбирают так, чтобы она заполняла тарельчатые пазы на боковых гранях, но не вытекала снизу. Подвижность — в пределах 5–7 см осадки конуса.

Пустоты в торцах многопустотных плит заделывают бетонными вкладышами или замоноличивают на длину не менее 130 мм. Бетон — не ниже класса самого изделия, с добавками против усадки. Если этого не сделать, рёбра под нагрузкой от вышележащей стены просто раздавит.

Раствор для швов: М200 или бетон C12/15
Заделка пустот: вкладыши или бетон на 130 мм
Заливка — сразу после монтажа захватки
Уплотнение — мастерком или вибратором

Ширина руста до 20 мм не требует армирования. Раствор вдавливают мастерком и заглаживают. Щели от 20 до 30 мм заполняют более густой смесью, а в некоторых случаях добавляют продольный арматурный стержень. Всё, что шире 30 мм, — это уже не шов, а монолитный участок: под него ставят опалубку снизу, вяжут каркас и заливают бетон с вибрированием.

Со стороны потолка шов зачищают от наплывов, обеспыливают и грунтуют. Глубина заполнения — не менее 60 мм. Если после заливки остаются раковины или неплотности, их расшивают и зачеканивают заново. Незаполненные швы запрещено оставлять на этаже — проверяющий осматривает перекрытие снизу, и обнаруженные пустоты устраняют немедленно.

Зимой раствор готовят с противоморозными добавками. Замерзание смеси до схватывания означает, что шов придётся вскрывать. Нагрузку на перекрытие дают только после того, как бетон замоноличивания наберёт проектную прочность — обычно это проверяют по контрольным образцам.

Особенности монтажа на различные основания

Монтаж плит на фундамент

Фундамент под плиты перекрытия — это не просто ровная площадка. Это опора, от которой зависит, ляжет ли диск перекрытия без перекосов и просядет ли дом через пять лет. В малоэтажном строительстве чаще всего используют ленточный фундамент из бетонных блоков ФБС или монолитный железобетонный ростверк. И тот, и другой требуют выведения верхней отметки в одну горизонталь.

Нивелир или лазерный уровень выставляют на отметке чистого пола. Промеряют каждую точку опирания по всему периметру. Допуск на разность отметок — не более 10 мм. Всё, что выходит за эти рамки, исправляют до начала монтажа. Бетонные поверхности при перепадах ремонтируют полимерцементными смесями, кирпичную кладку выравнивают раствором М100–М150.

Глубина опирания на фундамент — параметр, который нельзя уменьшать «на глазок». Для пустотных плит длиной 6 метров на железобетонные конструкции минимум 80 мм, на кирпичную кладку — 120 мм, на стальные — 70 мм. В частном домостроении, где стены из блоков или кирпича, закладывают 120 мм с запасом на неточность кладки.

Нивелировка опорных точек: допуск до 10 мм
Глубина опирания: 120 мм на кирпич, 80 мм на бетон
Растворная постель: цементно-песчаный раствор М100–М150
Толщина постели: не более 20 мм

Пустоты в торцах плит перед укладкой на фундамент заделывают бетонными вкладышами или замоноличивают на длину не менее 130 мм. Бетон — не ниже класса самого изделия, с добавками против усадки. Если этого не сделать, рёбра под нагрузкой от вышележащей стены просто раздавит.

Плиты укладывают на свежий раствор. Кран подводит элемент на высоте 10–15 см от опоры, монтажники принимают его и ориентируют по разметке. Опускают плавно, без удара. Раствор выдавливается равномерно — если с одной стороны больше, плиту приподнимают и переукладывают.

Швы между плитами сразу заделывать не стоит. Раствор в стыках должен схватиться, а плиты — «улечься» под собственным весом. Заделку ведут на следующий день цементным раствором М200 или бетоном класса C12/15.

Фундамент под перекрытие — это ещё и гидроизоляция. Отсечная гидроизоляция по верху фундамента защищает плиты от капиллярной влаги. Без неё бетон насыщается водой, арматура корродирует, а на потолке цокольного этажа выступают пятна. Рулонные битумные материалы укладывают до монтажа плит — после уже не подлезешь.

Монтаж плит на три стены

Плиты, опираемые по трём сторонам, — не редкость в малоэтажном строительстве. Их укладывают в помещениях, где одна из стен не несущая: санузлы, коридоры, лестничные клетки. Конструктивно такая плита работает иначе, чем рядовая. Изгиб идёт в двух направлениях, и нагрузка распределяется по трём опорам, а не по двум .

Заводы выпускают такие изделия с маркировкой, где указан контур опирания. На верхнюю поверхность наносят знаки «Место опирания» — их располагают посередине у каждой из трёх опорных сторон. Игнорирование этих меток означает, что плиту уложат не тем краем, и несущая способность окажется ниже проектной .

Свободный край — четвёртая сторона — не должен ни на что опираться. Зазор между торцом плиты и стеной оставляют не менее 20 мм. Заполнять его раствором нельзя: при прогибе от нагрузки плита упрётся в стену и получит дополнительное напряжение, на которое не рассчитана. Шов герметизируют эластичным материалом, но не жёстким раствором.

Знаки «Место опирания» — строго по проекту
Свободный край: зазор не менее 20 мм
Глубина опирания: 80–120 мм в зависимости от материала стены
Запрет на жёсткую заделку свободного торца

Анкеровку выполняют по двум опорным сторонам, не по трём. Стержни заделывают в кладку и приваривают к монтажным петлям. Шаг — через каждые три-четыре плиты. Свободный край не анкеруют: он должен иметь возможность микроперемещения при температурных и усадочных деформациях.

Растворную постель под три опоры устраивают одновременно, чтобы плита легла без перекоса. Если одну сторону выставить раньше, а другую позже, при опускании краном элемент перекосится и раствор выдавится неравномерно. Контроль горизонтали ведут уровнем в двух направлениях: вдоль пролёта и поперёк.

Монтаж плит на металлические балки

Металлические балки как опора под плиты — решение для каркасных зданий, реконструкции или производственных площадок. Двутавр или швеллер выставляют по проектной отметке, проверяют горизонтальность и раскрепляют. Плита ложится на полку балки, и здесь важна каждая деталь: от толщины полки до способа крепления .

Глубина опирания на стальную конструкцию — минимум 70 мм . Если полка узкая, её расширяют приваренными уголками или пластинами. Опирать плиту на стенку двутавра без полки нельзя: точечная нагрузка продавит бетон. В местах контакта бетона с металлом устраивают слой раствора М100–М150 или упругую прокладку, если проект предусматривает компенсацию температурных деформаций.

Крепление плит к балкам выполняют сваркой закладных деталей или монтажных петель. Закладные детали перед сваркой зачищают до чистого металла на 20 мм в обе стороны от кромок. Шов — катетом не менее 6 мм, длиной по проекту. После сварки швы очищают от шлака, осматривают на трещины и непровары.

Глубина опирания на сталь: не менее 70 мм
Растворная постель или упругая прокладка под плитой
Сварка закладных деталей: катет шва от 6 мм
Защита от коррозии: грунтовка и окраска сварных швов

Швы между плитами заполняют бетоном C12/15 на мелком заполнителе. Пустоты в торцах заделывают вкладышами на длину не менее 130 мм. Если балки работают на открытом воздухе, добавляют гидроизоляцию по верху металла и антикоррозионную защиту сварных узлов.

Проектное положение плит на балках проверяют нивелиром. Разность отметок смежных элементов — не более 10 мм при длине от 4 до 8 метров . Смещение в плане — до 5 мм. Всё, что выходит за допуски, исправляют до заделки швов. Металлические балки не прощают небрежности: при перекосе плита ложится на кромку полки, и бетон скалывается под нагрузкой.

После монтажа и анкеровки металлические балки закрывают огнезащитными составами, если это предусмотрено проектом. Стыки металла с бетоном герметизируют. Перекрытие на стальных балках получается жёстким, но только при условии, что все узлы приварены, зачищены и защищены от коррозии. Экономия на грунтовке здесь обходится дороже, чем сам металл.

Виды плит перекрытия

Полнотелые плиты

Полнотелые плиты перекрытия — это железобетонные изделия сплошного сечения без пустот и каналов. Их толщина варьируется от 120 до 160 мм в зависимости от серии и назначения здания. В типовом исполнении для крупнопанельного домостроения такие плиты опираются по контуру и работают как жёсткая горизонтальная диафрагма, связывающая несущие стены в единую пространственную систему.

Производят их на заводах ЖБИ по сериям, где жёстко зафиксированы габариты, армирование и класс бетона. Например, серия 1.143.1-9с предусматривает плиты толщиной 120 и 160 мм с шагом поперечных стен 3,0 и 3,6 метра. Для сейсмических районов существуют отдельные серии — 1.141.1-28с и 1.141.1-29с, где армирование усилено сетками из стали класса А-III или Вр-I.

Главное преимущество полнотелых изделий — повышенная несущая способность на единицу площади. Сплошное сечение воспринимает нагрузку равномернее, чем пустотный настил, и лучше работает на сосредоточенные усилия. Именно поэтому их применяют в санузлах, где стоят тяжёлые чугунные ванны, и в местах установки вентиляционных блоков.

Обратная сторона — вес. Плита толщиной 160 мм при стандартных габаритах весит больше, чем многопустотная того же размера. Это ограничивает применение в каркасных зданиях с лёгкими перекрытиями и требует более мощного крана. Зато звукоизоляция у полнотелых плит выше: сплошной бетон гасит ударный шум лучше, чем пустотный настил.

Толщина: 120 и 160 мм по серии 1.143.1-9с
Опирание: по контуру на несущие стены
Армирование: сетки из стали А-III или Вр-I
Серии для сейсмики: 1.141.1-28с, 1.141.1-29с

Монтаж полнотелых плит ведут на растворную постель. Из-за жёсткости и веса рихтовка ломом требует больше усилий, чем с пустотными. Зато они менее чувствительны к точечным нагрузкам при подъёме: монтажные петли держат надёжнее. Швы между полнотелыми плитами заполняют бетоном класса не ниже C12/15, а торцы заделывают на глубину опирания.

Для сборных перекрытий в крупнопанельных домах полнотелые плиты — не редкость. Серия 1.100.1-7 предусматривает их использование в 5–9-этажных зданиях с шагом поперечных стен 3,0 и 4,5 метра. Соединение в горизонтальный диск выполняется сваркой арматурных выпусков с последующим замоноличиванием швов. Это классическая схема, отработанная десятилетиями массового домостроения.

Пустотелые (пустотные) плиты

Пустотные плиты перекрытия — это железобетонные изделия, внутри которых вдоль всей длины идут каналы. Пустоты бывают круглыми, грушевидными или овальными. Диаметр круглых каналов варьируется от 114 до 203 мм в зависимости от типа плиты и её толщины. Такая конструкция снижает вес изделия, не уменьшая его несущую способность настолько, чтобы это стало проблемой при правильном расчёте.

Стандарт ГОСТ 9561-2016 делит пустотные плиты на несколько типов. Маркировка читается просто, если знать логику. Первая цифра — тип пустот, буквы «ПК» означают «плита круглопустотная». Например, 1ПК — толщина 220 мм, пустоты диаметром 159 мм, опирание по двум сторонам. 2ПК — та же толщина, но пустоты 140 мм. 3ПК — пустоты 127 мм.

Буква «Т» в конце маркировки — «три стороны». «К» — «четыре стороны». То есть 1ПКТ — это плита с опиранием по трём сторонам, а 1ПКК — по четырём. Такие модификации нужны для угловых помещений и санузлов, где одна или две стены не несущие.

Отдельно стоит тип ПБ. Эти плиты формуют методом непрерывного литья на длинных стендах, а не в опалубке. Отсюда главное отличие: длину можно задать практически любую, с шагом 100 мм, а не привязываться к стандартному ряду. Максимальная длина ПБ доходит до 10,8 метра.

1ПК — толщина 220 мм, пустоты 159 мм
2ПК — толщина 220 мм, пустоты 140 мм
3ПК — толщина 220 мм, пустоты 127 мм
4ПК — толщина 260 мм, пустоты 159 мм
5ПК — толщина 260 мм, пустоты 180 мм
6ПК — толщина 300 мм, пустоты 203 мм
7ПК — толщина 160 мм, пустоты 114 мм
ПБ — толщина 220 мм, безопалубочное формование

Стандартные габариты пустотных плит — от 2400 до 6600 мм по длине с интервалом 300 мм, хотя встречаются и более длинные изделия — до 9000 мм. Ширина — 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000 и 3600 мм. Самый ходовой размер в частном домостроении — 6000 на 1500 мм, толщина 220 мм.

Вес такой плиты — около 2,8 тонны. Плита ПК 60-15 (5980×1490×220 мм) весит 2850 кг. Для сравнения: полнотелая того же размера весила бы почти в два раза больше. Именно за это пустотные плиты ценят строители: меньше нагрузка на фундамент и стены, проще монтаж, дешевле транспортировка.

Пустоты дают ещё один эффект — звукоизоляцию. Воздушные каналы гасят ударный шум лучше, чем сплошной бетон. Для межэтажных перекрытий в жилых домах это критично: шаги сверху не превращаются в барабанную дробь.

Армируют пустотные плиты предварительно напряжённой арматурой. Стержни натягивают до бетонирования, после схватывания бетона напряжение передаётся на изделие. Это позволяет перекрывать пролёты до 9 метров без промежуточных опор. Для коротких плит, менее 4780 мм, допускается и ненапрягаемая арматура.

Бетон для пустотных плит берут классом не ниже B15 (М200). В маркировке это указывается цифрой перед буквами, обозначающими класс арматуры. Плита ПК 60.15-8 несёт нагрузку 8 кПа (800 кг/м²), ПК 60.15-6 — 6 кПа (600 кг/м²). Для жилых помещений обычно хватает шести килопаскалей с запасом.

Торцы пустот перед монтажом обязательно заделывают. На заводе один торец часто усиливают, уменьшая диаметр пустот, а второй заделывают бетонными вкладышами длиной 130 мм. На стройке, если вкладышей нет, пустоты бетонируют на ту же глубину. Незаделанный торец — это путь для воды и точка, где бетон начинает крошиться под нагрузкой от вышележащей стены.

Частые вопросы

Какая минимальная глубина опирания плиты перекрытия на кирпичную стену?

Сто двадцать миллиметров. Это нижняя граница для плит длиной 6 метров, укладываемых на кирпичную кладку. Цифра взята не с потолка: она прописана в нормативных документах и проверена десятилетиями массового строительства . Для железобетонных конструкций допускается меньше — 80 мм, для стальных — 70 мм . Но кирпич требует большего запаса.

Причина в неоднородности кладки. Кирпич работает на сжатие неравномерно: под нагрузкой отдельные камни могут оказаться на краю опорной зоны, и тогда вся тяжесть плиты придётся на узкую полосу. Сто двадцать миллиметров дают запас, при котором даже при частичном нарушении перевязки швов или локальном разрушении кромки плита остаётся на опоре .

Для многопустотных плит, опираемых по двум сторонам, минимальная глубина — те же 120 мм. Если плита опирается по трём сторонам, норматив тот же, но добавляется требование к свободному краю: зазор не менее 20 мм до стены. Жёсткая заделка четвёртой стороны запрещена.

Кирпичная кладка: 120 мм
Железобетонные конструкции: 80 мм
Стальные конструкции: 70 мм
Свободный край трёхопорной плиты: зазор 20 мм

На практике проектировщики часто закладывают 150–200 мм. Это не перестраховка, а учёт реальных условий: неточность кладки, отклонения геометрии плит, температурные деформации. При пролёте 6 метров увеличение опирания на 30 мм не даёт заметной экономии материала, зато снимает риски.

Если стена сложена из силикатного кирпича или керамического камня, требования те же. Для газобетона и пенобетона глубина опирания не спасает: ячеистый бетон не держит точечную нагрузку от плиты. Здесь обязателен армопояс, и уже на него укладывают перекрытие с теми же 120 мм.

Контролируют глубину опирания до расстроповки. Рулеткой или шаблоном замеряют расстояние от торца плиты до края стены. Если меньше 120 мм на кирпиче — плиту приподнимают, сдвигают ломом, проверяют снова. Оставлять недопустимое опирание нельзя: это скрытый дефект, который проявится трещинами при первом же нагружении.

На что опираются плиты перекрытия?

Плита ложится на несущие стены. Не на перегородки, не на вентиляционные блоки, не на дымоходы — только на те конструкции, которые по проекту воспринимают нагрузку от перекрытия. В кирпичном доме это наружные стены толщиной от 380 мм и внутренние несущие, связанные с наружными в единую коробку.

Глубина опирания — не абстрактная цифра. Для кирпичной кладки минимум 120 мм, для железобетона 80 мм, для стали 70 мм. Если меньше — плита работает на грани, и при малейшей неравномерности осадки или температурных деформациях торец выкрашивается.

В домах из газобетона и пенобетона ситуация иная. Ячеистый бетон плохо держит точечную нагрузку. Опирать плиту напрямую на блоки нельзя: под торцом образуются сколы, трещины идут по швам кладки. Здесь между стеной и плитой обязательно устраивают распределительный пояс — монолитный или из армированной кладки.

Обязателен ли армопояс под плиты перекрытия?

Зависит от материала стен. Для газобетона, пенобетона и керамзитобетона — да, обязателен. СП 339.1325800.2017 прямо требует опирать плиты на кладку из ячеистых блоков только через монолитный железобетонный пояс. Это не рекомендация, а норма.

Для полнотелого кирпича при толщине стены от 380 мм пояс можно не делать. Кирпичная кладка сама распределяет нагрузку достаточно равномерно, если марка кирпича в зоне опирания не ниже М100, а глубина опирания выдержана. В этом случае плиту укладывают на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, а анкеры заделывают в кладку для связи с плитами.

Но есть исключения, когда пояс нужен и на кирпиче: сейсмически активные районы, просадочные грунты, стены толщиной менее 380 мм. В этих случаях без монолитного контура не обойтись.

Распространённое заблуждение — заменить армопояс тремя рядами полнотелого кирпича. Кирпич принимает нагрузку точечно и передаёт её так же точечно. Это не распределение, а имитация.

Если дом из дерева или каркаса, армопояс под плиты не нужен в принципе: роль обвязки выполняет верхний венец или обвязочный брус.

Можно ли укладывать плиты перекрытия зимой?

Можно, но с оговорками. Зимние условия в строительстве начинаются не с календарного декабря, а с того момента, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +5 °С и в течение суток падает ниже нуля. С этого момента обычный цементно-песчаный раствор, который используют для постели, без подготовки превращается в проблему.

Главная угроза — замерзание раствора до схватывания. Если смесь замёрзнет, она не наберёт прочность, и под опорной частью плиты образуется пустота. Плита ляжет на стену формально, а фактически — на воздух. При первой же серьёзной нагрузке торец выкрошится.

Решение — противоморозные добавки. Нитрит натрия работает до минус 15 °С, НКМ — до минус 20 °С, поташ и смесь нитрита натрия с поташом — до минус 30 °С. При температуре ниже минус 20 °С раствор берут на марку выше проектной. Замерзший и отогретый горячей водой раствор использовать запрещено категорически — его структура уже разрушена.

Нитрит натрия: до −15 °С
НКМ: до −20 °С
Поташ и смесь с нитритом натрия: до −30 °С
Ниже −20 °С: марка раствора на ступень выше проектной

Растворную смесь хранят в утеплённой таре, защищённой от ветра и осадков. Раствор с нитритом натрия допускается хранить без утепления при температуре до минус 15 °С, с поташом — до минус 30 °С. Раствор под очередную плиту расстилают непосредственно перед установкой, а не заранее.

Для монолитных участков и заделки швов зимой применяют прогрев. Опалубку с трубами жидкостного теплоносителя объединяют в гидравлическую систему, утепляют снаружи и нагревают перед укладкой бетона. Бетонную смесь укладывают в прогретую опалубку, уплотняют и прогревают до набора требуемой прочности.

В журнале производства работ фиксируют температуру наружного воздуха, количество добавки и другие данные, влияющие на твердение раствора. Без этой документации зимний монтаж не принимается.

Сколько плит перекрытия можно уложить за смену?

Нормативная выработка на одного рабочего в смену для монтажа плит перекрытия площадью до 5 м² с опиранием на две стороны — 10,4 плиты по карте трудового процесса. Для плит площадью до 10 м² нормы времени выше, а выработка соответственно ниже.

Но норматив — это не потолок. Реальная производительность зависит от крана, слаженности звена и логистики. Подготовленная бригада из трёх человек при ритмичной подаче раствора и плит укладывает 70 элементов за смену. При средней площади плиты 9 м² это больше 600 м² перекрытия в день.

Сравнение с монолитным перекрытием здесь не в пользу последнего. Бригада, работающая по технологической карте сборно-монолитного каркаса, монтирует плиту за 4 минуты. На монолитном строительстве тот же объём занимает в разы больше времени из-за опалубки, армирования и ожидания набора прочности бетона.

Время цикла складывается из строповки, подачи, укладки, выверки, расстроповки и заделки швов. Затраты труда на одну плиту по калькуляции — около 0,4–0,5 чел.-ч. При восьмичасовой смене и звене из двух монтажников плюс машинист крана теоретический максимум — 16–20 плит. На практике всё упирается в работу крана: пока он занят на других объектах или подаёт раствор, монтажники простаивают.

Численность звена для плит до 5 м² — два монтажника, один такелажник и машинист крана. Для более тяжёлых и крупных элементов состав может увеличиваться. Один человек на подъёме не работает: нужен приём на высоте, страховка и координация сигналов.

Нормативная выработка: 10,4 плиты на чел.-день для изделий до 5 м²
Реальная бригада: 70 элементов за смену
Затраты труда на плиту: 0,4–0,5 чел.-ч
Состав звена: 2 монтажника, такелажник, машинист

Если кран не успевает, увеличение числа монтажников не даёт пропорционального роста. Узкое место — подъёмный механизм. Поэтому график монтажа строят так, чтобы крановые операции были непрерывными: плиты завозят и складируют в зоне действия крана заранее, раствор подают без пауз, а монтажники работают на приёме без ожидания.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия?

Шов между плитами — это не просто щель для замазывания. Это конструктивный элемент, который должен работать наравне с самими плитами. Пока раствор не встал, в стык набивается мусор, снег, наледь. Потом всё это приходится выковыривать, а иногда — вскрывать уже уложенное перекрытие. Поэтому заделку ведут сразу после монтажа захватки, не откладывая на следующий день.

Раствор для швов: М200 или бетон C12/15
Заделка пустот: вкладыши или бетон на 130 мм
Заливка — сразу после монтажа захватки
Уплотнение — мастерком или вибратором

Можно ли сверлить или резать плиту перекрытия?

Сверлить можно. Резать можно. Но с оговорками, которые отделяют аккуратную работу от разрушения несущей конструкции. Пустотная плита — это не монолит. Внутри неё идут каналы, а по ним — предварительно напряжённая арматура. Одно неосторожное движение диском поперёк пустоты, и вы перерубаете стержень, который держит весь пролёт.

Сверление отверстий под коммуникации — задача рядовая. Для этого используют алмазные коронки с водяным охлаждением или, если вода в помещении недопустима, двигатели с микроударом и строительный пылесос. Обычный перфоратор с коронкой по бетону здесь не работает: коронка «гуляет» в пустотах, а арматура убивает зубья за считаные минуты.

Резка плиты вдоль или поперёк — операция более серьёзная. Алмазный диск справляется и с бетоном, и со стальной арматурой, но только если это специализированный инструмент, а не бытовой отрезной круг. Толщина стандартной пустотной плиты — 220 мм, обычная «болгарка» такой пропил за один проход не сделает. На практике используют два инструмента: сначала задают траекторию высокооборотистым резчиком с водяным охлаждением на глубину 125 мм, затем проходят насквозь тяжёлым резчиком с диском 600 мм.

Алмазная коронка с водяным охлаждением — для отверстий
Микроудар + пылесос — если вода недопустима
Два прохода резчиками — для сквозного пропила 220 мм
Обычный отрезной круг по металлу — запрещён

Главное правило: не режьте пустотные плиты поперёк пустот в зоне действия максимального изгибающего момента. Для типовой шестиметровой плиты это середина пролёта. Если нужно сделать проём, его располагают ближе к опорам, где усилия минимальны. Идеальный вариант — заказать резку на заводе, где плиту изготовили: там есть и оборудование, и понимание, где проходит арматура.

После любого вмешательства в тело плиты — сверления или резки — кромки обрабатывают защитными составами. Арматура, оказавшаяся на воздухе, корродирует быстрее, чем вы успеете закончить отделку. Бетонная пыль, оставшаяся в пустотах, снижает сцепление при заделке, поэтому канал продувают сжатым воздухом и промывают перед тем, как замонолитить.

Как правильно укладывать плиты перекрытия?

Укладка плит перекрытия — операция, которая не терпит импровизации. Каждый этап регламентирован СНиП 3.03.01-87 и СП 70.13330.2012, и отступление от этих норм означает либо переделку, либо аварийный риск. Начинается всё задолго до того, как кран поднимет первый элемент.

Подготовка включает проверку документации и геометрии. Паспорта и сертификаты на плиты должны быть в наличии. Поверхности осматривают: трещины, сколы, обнажение арматуры, наплывы бетона на закладных деталях — всё это фиксируют до монтажа. Опорные поверхности стен очищают от мусора, грязи, снега и наледи. Разметка проектного положения плит на опорах — обязательное условие. Без неё укладку вести нельзя.

Растворную постель устраивают непосредственно перед установкой. Марка раствора — по проекту, подвижность — 5–7 см по глубине погружения стандартного конуса. Толщина слоя под плитами — не более 20 мм. Раствор, схватывание которого уже началось, применять запрещено. Добавлять воду для восстановления пластичности — тоже.

Глубина опирания — параметр, который проверяют до расстроповки. Для плит длиной 6 метров на кирпичную кладку минимум 120 мм, на железобетонные конструкции — 80 мм, на стальные — 70 мм. Отклонение от симметричности глубины опирания концов элемента не должно превышать 5 мм для плит длиной до 4 метров и 6 мм для плит от 4 до 8 метров.

Установку ведут по разметке. Плиту принимают на высоте 200–300 мм от опор, ориентируют в проектное положение и опускают плавно, без удара. Поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит в шве — не более 8 мм при длине до 4 метров и 10 мм при длине от 4 до 8 метров.

Выравнивание подкладками, не предусмотренными проектом, запрещено без согласования с проектной организацией. Рихтовку ведут монтажными ломами, приподнимая плиту краном и корректируя растворную постель.

После выверки плиту закрепляют. Для многопустотных плит, укладываемых на раствор, закрепление выполняют сваркой закладных деталей с несущими конструкциями. Сварные соединения принимают по ГОСТ 3242 и ГОСТ 14098. Антикоррозионное покрытие наносят до замоноличивания стыков.

Замоноличивание швов и заделку пустот в торцах выполняют после приёмки сварных соединений. Пустоты заделывают бетонными цилиндрами, а при их отсутствии — раствором. Это нужно для узлов опирания на торцевые зоны плит вышерасположенных стен, нагрузка от которых может вызвать смятие бетона.

Подготовка: проверка паспортов, очистка опор, разметка
Раствор: марка по проекту, подвижность 5–7 см, толщина до 20 мм
Опирание: 120 мм на кирпич, 80 мм на бетон, 70 мм на сталь
Совмещение: поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка
Крепление: сварка закладных деталей, антикоррозионная защита
Заделка: пустоты в торцах — бетонными цилиндрами или раствором